與中國不同，松露在歐洲的歷史非常悠久。在西方，松露的歷史，仿佛就是一部世界史，有關松露的記載最早可至約公元前20世紀，出現(xiàn)在烏爾王朝對其敵人亞摩利人飲食習慣的記載中。
最古老的松露食譜來自歐洲最早的食譜，寫于公元400年左右的《Apicius（阿比修斯）》，這本書被認為是古羅馬最著名的美食家、《烹飪十書》的作者阿比修斯所著，其中記錄了六種烹飪松露的方法。
古羅馬時，松露一度風靡。它的起源困擾著諸多先哲，希臘歷史學家普魯塔克認為它是閃電、溫暖的環(huán)境和土壤中的水分共同催生的產(chǎn)物；西塞羅相信松露是大地的孩子；迪奧斯科里德認為松露是植物的塊根。
之后將近一千年里，松露因為來源神秘，氣味形象怪異，而被宗教審判庭禁止食用。直到文藝復興時期，松露才重新開始風靡歐洲，將其從西班牙帶回法國的國王佛朗西斯一世功不可沒。但是西方料理界，特別是法國，依然直到17世紀才舍棄了東方的“重口”香料，重新追求起食物的天然風味。當時的松露依然昂貴，只有在貴族或情婦的餐桌上才能見到其蹤影。
到十九世紀，進入了松露的全盛時期，其產(chǎn)量到了最大，整個歐洲可達超過2000噸的產(chǎn)量。那時，松露不僅被王公貴族喜歡，也是家庭主婦們的家常菜。
但第一次世界大戰(zhàn)后，許多產(chǎn)地被破壞，松露產(chǎn)量一路下跌，價格一路高漲，1960年代產(chǎn)量到達史上最低，400噸都不到。如今，松露依然是稀有食材，風靡全世界，與魚子醬、鵝肝并稱三大珍饈，接受著無數(shù)食客和廚師的膜拜。
在國外，可以用松露提味增香的菜肴眾多，如果是白松露的話適合生食，其高昂的價格和稀少的產(chǎn)量也讓主廚們不忍將之煮熟，而黑松露在文火烹煮后可以提味。經(jīng)典的菜肴比如松露火雞，拿破侖相信正是吃了這道菜給自己增加了活力，才生了兒子。簡單的用黑松露炒雞蛋也是最為正宗的菜肴，此外，還可以簡單地在菜品出鍋前，刨些黑松露薄片在菜品之上。
雞蛋和黑松露是最完美的搭配，因為黑松露本身并沒有味道，若把鼻子捏住去品嘗黑松露只會有種咀嚼薄人參片的感覺，而它的香氣之復雜卻讓天下食客為之傾倒。懂行的人會把松露、雞蛋和意大利面一起密封放進冰箱，待雞蛋吸收了松露的濃郁精華香氣，用來做溫泉蛋或炒滑蛋便是一絕，食用時根本不需要黑松露它本人登場，已經(jīng)讓人回味不已。松露的作用就是替一道美味佳肴畫龍點睛的那道神筆。（來源: 東方早報）
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